【珠峰朝聖：一輩子 至少／只有 一次的體驗】
懷著既期待又怕受傷害的心情，終於到了上珠峰的日子。
出發前當晚，團中已屆花甲的老夫婦毅然決然決定留守拉薩－畢竟征途之長遠與更高海拔的危險可不是「忍」一下就過的。那位太太知道我是團中唯一行前沒吃藥、行程中也還未見異狀的，於是仁慈慷慨地把她全部的diamox都給我；讓我在路上服用。我自是買懷感激地接受了。雖說我為了瞭解自己身體的能力而姑且不打算服用這些藥，但放在包包裡至少也安了一顆心。
或許有人這麼覺得：
連本土的玉山都還沒攻頂就妄想上珠峰－這人要嘛是不知天高地厚，就是不知自己幾兩重了。
我想我是好奇吧－即使有時候好奇心殺死一隻貓。
從所在地日喀則到珠峰大本營：
真實路途的勞頓遠大於在此為各位做的數字衡量；每位吉普車師傅至少得在各自車上備上一打紅牛才行。
「珠峰大本營」，顧名思義，是登山客進入珠穆朗瑪峰山區後－第一個駐紮的營地，同時也是觀光客想一賭珠峰魅力的最後一站；越界者處２００美元罰款－主要是基於生命安全考量。
當然等閒之輩如我是不向登山客全副武裝、準備露營於此的。但相較於大多數陸客而言，我們已算挺有能耐；留宿我們一夜的是絨布寺招待所。
絨布寺是世界上目前海拔最高的寺廟（5100米）；為近距離觀賞珠峰視野最佳的地點。
然而因交通不便，設備也簡陋得「一流」：沒有空調、沒有插座、沒有個別廁所，只有客房後方公用旱廁；沒有洗手台－當然也不會有盥洗設施。
基本上，所有用水都是取自300米外的一座水井。
食物有三種選擇：半生不熟的蛋炒飯，食而無味的湯麵；至於口味上最享受的，則莫過於（康師傅牌壟斷）泡麵了。
若在這種地方待上一晚，又可能面臨缺氧而導致失眠、或更嚴重的併發症狀。
說明至此，相信大家可以了解為何內地客人不願屈之－因此這裡相對而言外賓較多。我們入住的那一夜，三分之二都是白皮膚雜色眼睛的洋人。當大家共擠在僅有的一間飯廳用餐時，頗有國際交流的妙趣。
歷經旅途勞頓，終於到達立著珠峰石碑之所在。（在前述的吉普車之後，到了大本營又必須換付費的環保車；走上一段砂石土路－其顛簸程度最高估計跳離地面30公分之有）
而從界碑道觀景台，則須徒步。山口上的勁風、坡上的沙土碎石、加之以高海拔的低含氧，使這一段路格外難行。就我個人而言，幾乎每走十步就要停下來喘個十到十五下。可以想見在1960年代，中國第一支攻珠峰頂的登山隊何以花１９個小時走５０米了... ...真的是步履維艱。
只見觀景台上的陸客們大肆喧嘩、搶盡位置、擺出各種姿勢拍照留念；令人訝異的是，竟有女人穿厚底涼鞋，露出塗指甲油的腳趾。還有男人身著單薄Ｔ恤短褲；完全無視於環境的潛在威脅... ...難道這真是民族性的表現嗎？
此時珠峰頂還有幾朵陰魂不散的烏雲罩頂，令我們一時頗感氣餒。不過我們還有機會－因為我們即將在此住上一夜－還可盼望稍後（晚上９點）的日落和翌晨的日出（早上７點）。
只是這一夜勢必非常漫長了。不只因為空氣，入夜後的溫度只有５度上下，老舊潮濕的被子蓋起來既厚重又難暖。
為了這一生一次的機會，我們閉上眼憋住氣* ，跟它拼了。 （*注：不知多久沒換的地毯及床具的異味頗濃... ...）
至於我，除了上述風景，還有一個心裡長久以來的期許：再次看見燦爛星空。
原本預計返台後再安排去新竹縣尖石鄉或是台東知本賞夜景的，沒想到，在今夜一石二鳥。
冰冷的棉被含瀰漫著騷味的空氣讓我無法成眠（又棉被重得連要翻來覆去都很難），於是我英勇地脫離被窩的束縛，穿上保暖衣物，往院中走去。這是大約是１１點快１２點。
抬頭剎見滿天星斗和一縷縷絲般的白雲－正下方是終於揭開頭紗的珠峰！
美得令人屏息的一刻。
只能用心眼感受；相機無法如實記錄－一則因為我的相機不夠精良，二則因為夜色實在太濃太重。
這趟路值得了。
早上的時候大家都因為睡不好而能準時起床、守候日出。可惜雲霧繚繞在珠峰頭上不肯散去。
時間有限的我們真是無法等到雲霧散去的時候了－倒是在廁所旁（用礦泉水）刷牙的我，抬頭瞥見了還不肯回家的月亮踞在另一座山頭上，形成日月共明的奇景。於是照了一張做為另類的紀念。
但在我心中，最美的景色依舊是相機無法捕捉、只有親臨現場方能體會＊－比如昨夜的星空。
看完之後覺得好棒~但是不是人人都能接受......
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