這麼多無解，我只好專注於眼前。一如所有的藏式寺廟，楚拉康寺有著圍繞建築的廊道供來人繞行，一如在藏文化區人們習慣的順時針繞聖地行走；有累積自身功德之用。主殿裡供奉的主神則有：釋迦牟尼、觀世音菩薩，以及蓮花生大師（Padmasambhava）。兩年前在珠峰山上絨布寺的場景頓時歷歷在目。那是我第一次看到這位歷史上所謂寧瑪派祖師，蓮花生大師的塑像：貼上一層金箔的神像讓人感到其莊嚴與尊貴；兩層樓高的塑像居高臨下俯視著來客與眾生，豎眉與圓睜的眼睛有不怒而威、不需言語就能懾服人的態勢。我當時把１０元人民幣放在捐獻盤上；許願希望能回來還願。誰知道我竟然會在今天來到這裡呢？你要說我迷信也好－畢竟藏文化區哪裡沒有蓮師！？－虔誠也罷，對於能夠再次來到蓮花生大師跟前，我實在難掩心中的雀躍，當場就磕起了長頭來。如果來之前做好功課，我青稞和酥油就帶上來啦。
而對於中國姑娘則是尷尬的。畢竟政府灌輸給他們的是無神論，如今來到「夢境與現實混淆、人神分不清」的西藏文化區，她實在不知道自己究竟要入境隨俗地合掌、轉經，唸個幾聲「嗡嘛呢叭咪哞」，還是要嚴守自己國家黨派的立場，站在大殿外。終究她還是脫鞋了－從這裡倒是可以看見印藏文化的融和－一般藏傳佛教寺廟是不需要脫鞋的，如今翻過了喜瑪拉雅山，入境隨俗地跟著其他印度教體系的寺廟一樣，需要脫鞋入內了。黛安娜興致勃勃、有樣學樣地合掌、轉經，似乎能夠感受到我對這個文化的神往。不曉得這跟她畢業論文的主題－貝加爾民俗文化研究－有關呢！？因為貝加爾湖所在的布里亞特，也算是藏傳佛教影響力所及的範圍呢。
沿著主殿繞行了三圈之後，我們才準備離開。這裡的美有一種神奇的力量，特別讓人放鬆；因此雖然這時候距離直達賈朗達爾的末班車已經離開，但我們也不太焦慮，想說到Kangra，再搭上個需要轉車但有經過賈朗達爾的路線也是個方法吧－畢竟明天大家都還是要回到工作崗位的。與丹增、尼瑪在達蘭薩拉車站離情依依地互留下手機號碼；承諾一定會保持聯絡。之後我們就下山了。我們一直以為回得去… …
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